A New York, uno squisito esame della storia e del futuro del pizzo

Dec 23, 2023

Di Leslie Camhi

Il pizzo è paradossale: un tessuto caratterizzato dai suoi spazi aperti. Non svolge alcuna funzione strettamente utilitaristica; non avvolge il corpo né lo riscalda. Tuttavia, rimase per secoli un bene di lusso molto apprezzato, con pezzi tramandati di generazione in generazione e rielaborati per adattarsi alle ultime tendenze. In tutta Europa e nelle Americhe, il pizzo, modellato in gorgiere, polsini, jabot, berretti, risvolti e balze, adornava i corpi e bordava i fazzoletti dei ricchi e potenti, compresa la nobiltà e la gerarchia ecclesiastica. Eppure questi fronzoli di alto rango erano il risultato di migliaia di ore di lavoro da parte di donne anonime (e in gran parte mal pagate), le cui dita agili lavoravano frammentariamente a casa o gratuitamente negli orfanotrofi e nei conventi.

"Threads of Power: Lace From the Textile Museum in St. Gallen", un'affascinante mostra curata da Emma Cormack, Ilona Kos e Michele Majer, in mostra fino al 1° gennaio al Bard Graduate Center di Manhattan, offre ai newyorkesi la prima in -esplorazione approfondita di questo argomento complesso e sfuggente in 40 anni. Più di 150 esempi storici di pizzo, tra cui un mantello in point de Venise del XVIII secolo; uno scialle di pizzo Chantilly nero del XIX secolo; e un rarissimo frelange, il copricapo It per le dame della fine del XVII secolo, provengono dalla collezione del Museo tessile di San Gallo. (All'inizio di questo autunno, ho visitato quella bellissima città vicino alle rive del Lago di Costanza, nella Svizzera nordorientale. Centro di produzione tessile dalla metà del XIII secolo, è sede anche di una biblioteca barocca simile a un gioiello; la storica biblioteca centenaria La casa di design svizzera Akris; e un trio di produttori che stanno introducendo le tecniche di creazione di pizzi e ricami nel 21° secolo, ma ne parleremo più avanti.)

Questi prestiti svizzeri sono completati da ulteriori indumenti, dipinti e campionari di prestatori nordamericani, che vanno dai ritratti di grandi spagnoli del XVII secolo all'insieme che Isabel Toledo ha creato per Michelle Obama da indossare durante la prima inaugurazione presidenziale di suo marito. (Il pizzo guipure chartreuse dell'abito e del cappotto è stato disegnato dal produttore Forster Rohner di San Gallo.) Insieme offrono al visitatore curioso un'immersione profonda in un argomento che, come il pizzo stesso, sembra non finire mai nella sua complessità e complessità.

Proprio all'ingresso, un pezzo appena commissionato alla merlettaia e storica del tessile Elena Kanagy-Loux definisce il tono della mostra di impegno con il pizzo come arte vivente e la sua storia come riflesso delle preoccupazioni contemporanee. Artista con più di 410.000 follower su TikTok e cofondatrice della Brooklyn Lace Guild, Kanagy-Loux è anche un glossario ambulante di nomenclatura relativa alla sua arte. "Per me, pizzo è un termine generico che comprende una miriade di tecniche provenienti da tutto il mondo", mi dice al telefono dalla sua casa e studio a Brooklyn, intendendo non solo le forme europee predominanti di pizzo ad ago (una tecnica derivata dal ricamo) e pizzo al fusello (che si è evoluto dall'intreccio), ma anche rete, chiacchierino, balza (l'antica arte egizia dell'intreccio), ñandutí (un pizzo ad ago paraguaiano lavorato a tutto tondo, il cui nome significa "ragnatela" nella lingua indigena Guarani), e molte altre varietà. (Il ragno, a quanto pare, è uno dei merlettai della natura, insieme alla pianta simile a una felce del pizzo della regina Anna e alle tracce di brina su un vetro di una finestra.)

Un colletto di pizzo raffigurante la storia biblica di Giuditta, New York City, ca. 2022. Di Elena Kagany-Loux.

Di Christian Allaire

Di Elise Taylor

Di Christian Allaire

Per "Threads of Power", Kanagy-Loux ha creato un colletto in pizzo a tombolo in seta rossa, ispirato all'iconografia che appare in un'altra opera in mostra: un bordo in pizzo italiano del XVII secolo raffigurante la storia biblica ebraica di Giuditta che decapita il generale assiro Oloferne, che assediava la sua città. Giuditta è stata a lungo celebrata come un'icona femminista e la decapitazione di Oloferne - raffigurata con cruento splendore da tabloid dalla pittrice barocca italiana Artemisia Gentileschi - un'affermazione del potere femminile degna del nostro momento #MeToo. Il colletto rosso sangue di Kanagy-Loux allude alla violenza che si nasconde dietro molti dei delicati esempi di soprannaturale destrezza femminile qui esposti.